美食評論文章

① 關於美食的散文

嗯...這篇比較長、、

我的美食救贖

這段時間到客串了一把美食評委，發表了一些個人觀點，居然有網友以一年要吃六十萬的帳單為資本來和我叫板，老實說真讓人啼笑皆非，也不禁感慨「美食」一詞濫觴。
我不止一次說過美食不是指吃得好，更不是指吃得多。
「美食」究竟是什麼？除了具體的菜式之外，我不反對這是一種能力，包括消費的能力和鑒賞的能力，也不拒絕這是一個時尚標簽。
但我固執地堅信，美食說到底是一件讓自己快樂重要過人前賣弄的生活方式，因我們自身的認知而存在，沒有標准，也沒有從屬關系，甚至是一種向生命表達善意的舉動。
美食可以是習慣，在任何條件下盡可能讓自己有滋有味，怡然自樂。
幾年前回老家，我姨父已退休安安靜靜地做一個看門老頭，就在人來人往的值班室里，姨父擺開小方桌，點上煤油爐，自己張羅了幾個小菜和我一道喝酒。這頓飯我一直記憶猶新。三毛錢買來幾個青椒，用滾油淋了，加點醬油，做了一道虎皮尖椒；兩個皮蛋六毛錢，一塊白豆腐兩毛錢，用麻油拌了就是道皮蛋拌豆腐；從桌下的小壇子里撈出幾片泡菜切成絲，再把掛在窗檯上的老臘肉切下幾片，一炒，又成了道泡菜臘肉；最後炸上幾粒花生米，從櫃子里拿出一瓶四塊錢的「二鍋頭」，一頓逍遙自在的豐盛晚餐有著落了。加上酒，這頓飯的成本不過八塊錢，但姨父就在那種半醺半醉慢慢咀嚼的過程中享受了一個美好的傍晚。可能他今生未必有機會知道鮑魚是什麼味道，但足夠讓我反躬自省。
美食還是一種德行，飽含對生命與自然的敬畏，歷練達觀人生。
蔡瀾先生有次和我聊天時講過一件事：珠三角某位大佬慕名請蔡先生吃一頓飯，席間極盡奢侈殘忍之能事，大佬飯畢還特意讓賓客來評價這餐價值十七八萬的盛宴，蔡先生當面只好感謝對方盛情招待，私下卻搖頭嘆息，「此君如此飲食，作孽太深，須防日後報應」。
對我來說美食還是一種塵世的救贖，讓我欣然為人。
當年我還是文學青年的時候，曾莫名認為人生不過是在焦慮和困頓中無望地等待死亡降臨，生與死之間的短暫空白是那麼無足輕重。這份思維枷鎖使我一度憂郁，直到有一天在大學宿舍里無聊地咀嚼白米飯時，忽然嘗到了米飯的甘甜，想起印度最著名的苦行僧甘地說過人類不過是散落在大地上的鹽粒而已，不禁有了類似伊朗電影《櫻桃的滋味》中那種「忽遇大光明」的頓悟，悲欣交集，也就快樂起來。
美食作為一種方式讓我閱讀和體驗自己，乃是自我的成全，這些年來我不斷認識一些認真閱讀自己的「鹽粒」，只不過他們不停歇地歌唱、揮毫或者行走，我是在咀嚼，如此而已，但已然覺得艷陽天格外美好。
因為工作的便利，我可以品嘗到更多更好的美食，見過形形色色對味道痴迷的專業人士，這些經歷可以說彌足珍貴，也可以說一文不值，用來快樂的東西怎麼能勞心動氣呢？

② 描寫美食的好段或文章

一次到姑姑家作客，吃了一道非常美味的菜——老鴨煲，那鮮美的味道便一直留在了我的腦海里。回家後，便央求媽媽做給我吃，我才知道，媽媽做這道菜也很拿手。
老鴨煲看上去就會讓你口生津液：香濃的湯面露出鴨的一半身體，鴨身體旁邊漂著鮮嫩的竹筍，又肥又大的黑木耳，還有一兩棵青翠的香菜靜靜地點綴其中。輕輕地把一勺湯送進嘴裡，鴨肉的醉香、竹筍的鮮香、木耳的清看，伴著湯料的辣味，讓你回味無窮。慢慢地品一口鴨肉，細膩爽口，嚼一下竹筍，又脆又嫩，再來一朵黑木耳，那可真是郟齒生香啊。難怪這道菜每次都會被我們連湯帶水吃個碗底朝天呢！
老鴨煲好吃，但做起來卻挺復雜。首先要買到一隻大小適中的鴨子，洗干凈後把水晾乾，然後話在油鍋里炸。等炸到鴨子外皮變成金黃色後把它撈起放砂鍋里燉。媽媽說，這樣子的鴨肉質會更鮮嫩。等燉到鴨湯變成乳白色時，放入各種配料，繼續燉。到鴨肉能用筷子一戳就穿時，撒上香菜，一道讓你直流口水的老鴨煲便完工了。因為做起來麻煩，所以沒有什麼客人媽媽基本不做。
有一次，媽媽請阿姨全家吃飯，便拿出了她的這道拿手菜。等老鴨煲一上桌，那醇厚的香味便把所有人都迷住了，一雙雙筷子不約而同都伸向了砂鍋。只是一會兒的工夫，就見底了。我不甘心拿著筷子在鍋里翻來翻去，突然發現了還有一塊竹筍，心中一喜，剛想往碗里夾，誰知，表姐眼疾手快，也發現了，便和我搶起來。「鷸蚌相爭，漁翁得利「，結果，最後的一塊竹筍被表哥這個第三者奪走了。我和表姐面面相覷。

哎，美味的老鴨煲啊，何時你才能讓我吃個痛快啊！

③ 關於中華名族傳美食1000字，這片文章的評論

傳統美食──餃子
說起餃子，可以說大家是再熟悉不過了。在我們中國，每當逢年過節，迎親待友，總會包餃子。餃子滑潤可口，味道鮮美，寓意深刻。每年除夕之夜，在我國北方家家戶戶都會圍坐在一起包餃子。「水餃人人都愛吃，年飯尤數餃子香。」這句話代表著人們對餃子的鍾愛之情。
餃子由來已久，始於東漢末年。「醫聖」張仲景在冬至回鄉路過南洋時，看見不少窮困老百姓耳朵凍傷，飢寒交迫，很多人染上風寒。張仲景頓生憐憫之心，於是便在當地搭了一個醫棚，支起一口大鍋，用羊肉、辣椒和袪寒提熱的葯材做餡，再用包成耳朵形狀，盛給窮人們吃。人們從冬至吃到除夕，抵禦了傷寒，治好了凍耳。為了感謝張仲景的善良、無私。每年的冬至和除夕，人們都要吃餃子。漸漸地，吃餃子就成了我們中國人的一種習俗。
在不同的時期，餃子的叫法也各不相同。東漢末年稱餃子為「嬌耳」。唐代卻稱之為「湯中牢丸」；元代稱為「時歲角」；明末稱為「粉角」；清朝又稱為「扁食」……隨著歷史的發展，餃子漸漸開始變得名目繁多。如廣東的澄粉蝦餃、上海鍋貼餃、揚州的蟹黃蒸餃、山東的高湯水餃、東北的老邊餃子。四川的釧水餃等，都各有特色，受人歡迎。
餃子不僅好吃，而且做法獨特、簡單。首先需要將面團搓成長條，再把長條切成一個個小塊，擀成麵皮。然後將一些菜或肉剁碎，用油鹽醬醋等佐料調成餡。再用麵皮把餡包起來，用手把麵皮一點點兒捏緊，這樣一個漂亮的餃子就做好了。這些包好的餃子也是形狀各異，蘊含深意：月牙形的叫「捏福」；元寶形的象徵著財富遍地，金銀滿屋；麥穗形的象徵著新的一年會五穀豐登……看來，這小小的餃子里也飽含著人們對美好生活的嚮往！
餃子可不僅僅是中國人的專利哦！外國的餃子也別有一番風味。如俄國人的餃子餡有牛肉、胡蘿卜、雞蛋、蔥頭、鹽和味精等，除此之外他們還會在餃子餡中添加一些辣椒末，而且包的個頭很大。最特別的是他們煮餃子用的是牛骨熬成的清湯。不過，對俄國人來說，喝煮餃子湯是第一道菜，吃餃子和是第二道菜。其他諸如匈牙利餃子、義大利餃子、朝鮮餃子等，也都很有特色，別具一格。
看到這里，你一定很饞了吧!那就讓我們一起動手，做一份香噴噴的餃子吧!

④ 求一篇關於美食文化的文章！

中國餐飲文化漫談

中華飲食文化博大情深、源遠流長，在世界上享有很高的聲譽。

中國人講吃，不僅僅是一日三餐，解渴充飢，它往往蘊含著中國人認識事物、理解事物的折理，一個小孩子生下來，親友要吃紅蛋表示喜慶。「蛋」表示著生命的延續，「吃蛋」寄寓著中國人傳宗接代的厚望。孩子周歲時要「吃」，十八歲時要「吃」，結婚時要「吃」，到了六十大壽，更要觥籌交錯地慶賀一番。這種「吃」，表面上看是一種生理滿足，但實際上「醉翁之意不在酒」，它借吃這種形式表達了一種豐富的心理內涵。吃的文化已經超越了「吃」本身，獲得了更為深刻的社會意義。通過中西交流，我們的飲食文化又出現了新的時代特色。如於色、香、味、型外又講究營養，就是一種時代進步。十大碗八大盤的做法得到了改革，這也是十分可喜的。但是，中華飲食文化在與世界各國文化碰撞中，應該有一個堅固的支點，這樣它才能在博採眾長的過程中得到完善和發展，保持不衰的生命力。我覺得，這個支點就是優秀傳統文化特質，也就是中華飲食文化需要探索的基本內涵。因此，對於中華飲食文化基本內涵的考察，不僅有助於飲食文化理論的深化，而且對於中華飲食文化占據世界市場也有著深遠的積極意義。我認為，中華飲食文化就其深層內涵來廛，可以概括成四個字：精、美、情、禮。這四個字，反映了飲食活動過程中飲食品質、審美體驗、情感活動、社會功能等所包含的獨特文化意蘊，也反映了飲食文化與中華優秀傳統文化的密切聯系。

精。是對中華飲食文化的內在品質的概括。孔子說過：「食不厭精，膾不厭細」。這反映了先民對於飲食的精品意識。當然，這可能僅僅局限於某些貴族階層。但是，這種精品意識作為一種文化精神，卻越來越廣泛、越來越深入地滲透、貫徹到整個飲食活動過程中。選料、烹調、配伍乃至飲食環境，都體現著一個「精」字。

美，體現了飲食文化的審美特徵。中華飲食之所以能夠征服世界，重要原因之一，就在於它美。這種美，是指中國飲食活動形式與內容的完美統一，是指它給人們所帶來的審美愉悅和精神享受。首先是味道美。孫中山先生講「辨味不精，則烹調之術不妙」，將對「味」的審美視作烹調的第一要義。《晏氏春秋》中說：「和如羹焉。水火醯醢鹽梅以烹魚肉，焯之以薪，宰夫和之，齊之以味。」講的也是這個意思。

美作為飲食文化的一個基本內涵，它是中華飲食的魅力之所在，美貫穿在飲食活動過程的每一個環節中。

情，這是對中華飲食文化社會心理功能的概括。吃吃喝喝，不能簡單視之，它實際上是人與人之間情感交流的媒介，是一種別開生面的社交活動。一邊吃飯，一邊聊天，可以做生意、交流信息、采訪。朋友離合，送往迎來，人們都習慣於在飯桌上表達惜別或歡迎的心情，感情上的風波，人們也往往借酒菜平息。這是飲食活動對於社會心理的調節功能。過去的茶館，大家坐下來喝茶、聽書、擺龍門陣或者發泄對朝廷的不滿，實在是一種極好的心理按摩。

中華飲食之所以具有「抒情」功能，是因為「飲德食和、萬邦同樂」的哲學思想和由此而出現的具有民族特點的飲食方式。

對於飲食活動中的情感文化，有個引導和提升品位的問題。我們要提倡健康優美、奮發向上的文化情調，追求一種高尚的情操。

「禮」，是指飲食活動的禮儀性。中國飲食講究「禮，這與我們的傳統文化有很大關系。生老病死、送往迎來、祭神敬祖都是禮。《禮記·禮運》中說：「夫禮之初，始諸飲食。」「三禮」中幾科沒有一頁不曾提到祭祀中的酒和食物。禮指一種秩序和規范。坐席的方向、箸匙的排列、上菜的次序……都體現著「禮」。

我們談「禮」，不要簡單地將它看作一種禮儀，而應該將它理解成一種精神，一種內在的倫理精神。這種「禮」的精神，貫穿在飲食活動過程中，從而構成中國飲食文明的邏輯起點。

精、美、情、禮，分別從不同的角度概括了中華飲食文化的基本內涵，換言之，這四個方面有機地構成了中華飲食文化這個整體概念。精與美側重於飲食的形象和品質，而情與禮，則側重於飲食的心態、習俗和社會功能。但是，它們不是孤立地存在，而是相互依存、互為因果的。唯其「精」，才能有完整的「美」；唯其「美」才能激發「情」；唯有「情」，才能有合科時代風尚的「禮」。四者環環相生、完美統一，便形成中華飲食文化的最高境界。我們只有準確是把握「精、美、情、禮」，才能深刻地理解中華飲食文化，因則也才能更好地繼承和弘揚中華飲食文化。

⑤ 形容美食的文章

我國的小吃有很多：北京的冰糖葫蘆、雲南的過橋米線、天津的狗不理包子……
今天，我就給你介紹一下我最喜愛的小吃：上海的小籠點心。
上海的小籠點心花色繁多，有蟹肉餡兒的、有筍肉餡兒的……
這些且不用說，吃起來最可口、最香甜的要數肉餡的了。肉選那最好的，加一點兒糖和油，蒸得白生生的，熱騰騰的，在它的上方輕輕地咬一小口，那熱乎乎的湯汁就會流進你的嘴裡。你會感到無比的美味，一直鮮到你的心裡。過一會兒，嘴裡還會流下一絲兒餘味，讓你還想咬第二口，真是回味無窮……
每次到點心店，我這個來自北方的女孩兒，也顧不上吃相，總是忍不住狼吞虎咽，三下五除二便把小籠點心給吃了個精光。雖然我不是上海人，但是我總是會說：「我是新上海人！」
聽到這兒，你是否也饞涎欲滴了呢？

⑥ 誰有關於美食的感悟的文章

我有七八篇關於美食的小文章送給你，希望你用的上。

《美味的小籠包》
常聽人們說小籠包美味可口，我卻從沒嘗過，也不知是啥味道。這天下午，爸爸媽媽帶我來到小籠包子店讓我開開眼界，飽飽口福。那天終於如願以償了.小籠包一個個白生生，皮薄薄的，裡面好象有一包汁水在，小籠包小巧玲瓏，形似寶塔，呈半透明壯，晶瑩透黃，寶塔頂上一陣陣香氣隨風四溢，形狀也和包子差不多，難怪叫小籠包。小籠包以上一般都是一籠裡面有十個，每個都是圓鼓鼓的像一個個小雪球似的，只不過上面有一個凹凸不平的地方，還沒上來我就被這香氣熏得如痴如醉了。真恨不得把整個蒸好的小籠包一口吞掉。 一籠小籠包上來了，我坐在椅子上，剛蒸完的小籠包發出了一絲淡淡的香氣息。一聞到這種香氣息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。剛夾起一個 「小胖墩」塞進嘴裡，它就開始反 抗。 我這時肚子正餓得咕咕叫，恨不得將嘴巴變大，把四籠小籠包一口吞下去。於是我就用筷子小心翼翼地夾起小籠包，因為輕咬了一小口，汁水就像千軍萬馬往我嘴裡奔跑。我把它沾一點醋，輕進我的嘴裡，肉餡又松又軟，只要一嚼，它的肉就一下子鬆了下來，鮮美無比 媽媽說：「吃小籠包應該先醮點醋，輕輕咬一個洞，把裡面鮮美的湯汁吸干，再吃皮和肉。小籠包的美味精華就在湯汁里。我按照媽媽的方法吃，湯汁鮮、皮薄肉嫩，真是好吃極了。果然，小籠包一會兒不吃不知道，一吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起來。它的肉非常十足，咬一口鮮鮮的，濃濃的，咸鹹的，讓你吃了還想吃。於是我又纏著媽媽去買一客，當阿姨笑盈盈端來後，我又怎能放過呢？吃了一個又一個，在吃得滿口流香，砸咂嘴，不住稱贊道：「美！真是美味之極。」一眨眼，又被我消滅了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余興未了。 怎麼樣，心動了？心動不如行動，去吃吃你們家鄉的小籠包吧！
《油炸臭豆腐》
這是江南冬天特有的地方小吃。
小的時候，一放學就往街上跑，當然，這是在口袋裡有幾個錢的時候。穿過小巷，翻過小橋，就可聞到油炸臭豆腐的香味。經營油炸臭豆腐的是個瘦瘦的老人，眉毛鬍子全白了，他總是挑一副擔子，擔子其實是木頭做的箱子，前面一個箱子放著臭豆腐、醬油、辣椒醬和一疊小盤子，還有一個罐頭瓶，裡面插著幾雙筷子。後面一個箱子安放著一隻小煤爐和一口鍋。
老人總是站在街的拐角，專心致致地油炸臭豆腐。從沒有聽過他的吆喝聲，但總有許多食客尋著香味而來，在他的小擔子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和別的臭豆腐沒有什麼兩樣，但一入鍋再一出鍋，就變得金燦燦、香噴噴，塗上一層醬油或辣椒醬(他的辣椒醬是自製的，紅艷艷的，辣得香，辣得舒服)，黃黃紅紅，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因為非常燙)，外黃內白，外酥內嫩，香辣刺激，此時已不是在吃而是舌頭打著卷往下吞。
老人一次總是只炸幾塊，炸好幾塊賣幾塊，所以等的人都是一個吃，其他的人共同行注目禮。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到這擔子前就都變成「辣妹子」了，辣椒醬塗了厚厚的一層還要塗，女人此時也不管斯文了，直吃得嘴唇通紅，涕淚交加，熱汗直冒。老人只是不住地說：辣得結棍，勿要吃得格許多。說歸說，他也不去阻擋。所以，老人的辣椒醬每天都要消耗一瓶。
那時，我父親每月給我五毛錢，至少有一半的錢是貢獻給臭豆腐了。一塊臭豆腐一分錢，吃完一塊，這一天才能安靜下來。有時候沒有計劃好超支了，那麼，我就剋制住自己不往那裡跑，怕自己的眼睛裡會長出鉤子來。不過，那樣的時候，只要我不小心溜到老人的擔子前，老人總會洞察一切，好象發現了我的口袋裡沒有半分錢，就會笑眯眯地炸一塊最脆最嫩的送給我吃。不好意思白吃，等下個月父親寄錢來的時候，我馬上就去還給他，老人也收下，但必定多炸一塊臭豆腐給我。
離開那個江南小城二十多年了，我再也沒有吃過那樣美味的油炸臭豆腐(雖然我在其他江南城市也吃過油炸臭豆腐，但是味道好象總是差了一點)。它總是出現在我的夢里，和它一起出現的還有那個連名字都不知道的白鬍子白眉毛的瘦老人。
《肉骨頭粥》
我只吃過一次肉骨頭粥。
那是江南冬日的一個星期日的早晨，一向節儉的舅母突然提出帶我去吃肉骨頭粥。我受寵若驚，一路屁顛屁顛地緊跟在她身後，生怕她又突然改變主意。
沿著青石板路，穿過熙熙攘攘的菜市，拐進一條小巷。遠遠看見一個小鋪子飄出陣陣白霧，還聽到鐵勺敲鍋沿的聲音。舅母領著我走進這間鋪子，鋪子里已經座無虛席。大家都在唏哩嘩啦地喝這叫肉骨頭粥的東西，好象這東西真的很好吃。
老闆娘把我們領進里間的灶旁，滿臉歉意地說：「就在這里吃吧。」老闆娘是一個40來歲的女人，頭發齊耳，一絲不苟地用黑色的發卡別在耳後。我生怕舅母臨陣脫逃，趕緊自做主張說：「可以可以。」結果招來舅母兩個白眼。「好吧，來一碗肉骨頭粥。」老闆娘一手抄起大鐵勺，一手揭開大鍋蓋，頓時一股熱浪席捲著肉粥的香味撲鼻而來。她用大鐵勺在鍋里攪了攪，盛了一大碗粥遞給我。這碗粥是灰白色的，米已經煮得不見原形，粥面上還點綴著幾小塊肉骨頭。我小心翼翼地嘗了嘗，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要「吃」，只要喝就行了。我就這樣站在大灶旁，端著大碗，呼啦呼啦地喝著有生以來第一次肉骨頭粥。最後還像小狗一樣把那幾塊肉骨頭啃得乾乾凈凈。那碗粥花了舅母5分錢。
後來，舅母告訴我，煮肉骨頭很麻煩。先要把肉骨頭(連著些肉的骨頭)煮上幾小時，然後再把新米淘好放進去，再煮。不能煮焦，關鍵是要掌握火候，細火慢熬才行。最後放上鹽和味精。所以，一般家庭是不做肉骨頭粥的，費時費力還不經喝。她還警告我，街上的肉骨頭粥不能多吃，因為有的老闆為省錢把客人吃過的骨頭，又重新放進鍋里煮。也不知她說的是真是假。反正從那以後，我再也沒有吃過肉骨頭粥，不是因為害怕不衛生，而是口袋裡的錢還不夠分配的呢。
不過，我還是經常到那家肉骨頭粥鋪去，主要是想看看她們怎麼處理吃完的骨頭的。可老闆娘好象明白我的意圖，總是笑眯眯的招呼我：「小姑娘，來吃一碗啊。」然後，我撒腿就逃。
《陽春面》
陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾麵食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小伙計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麼取這樣一個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒一些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，一點味道都沒有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把一碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣一角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這一天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次一來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅一家就開始埋頭苦幹，並製造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。
陸文夫在《美食家》里專門提到過陽春面，說第一鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麼說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅里必定也有光餅師傅勤勞的汗水。
前段時間，在福建「老鄉」處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比「白箭」「綠箭」效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。
《餛飩》
我想，大概沒有什麼小吃有餛飩那麼普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西一帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。
內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩注重鮮，加蝦油是它的一大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家「野」店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每隻餛飩雪白剔透，中間一點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象一池秋水中的白蓮。福建的餛飩一般都很節儉，一根小木棍往肉泥上一點再往餛飩皮上一翻，一隻餛飩就完成了，往往一盤肉泥可以對付一天所要出售的餛飩。吃餛飩的一般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裡送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味一些。
而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先一大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那一年去成都調研，特地拜訪「抄手」，誰知端上來的是幾只乾巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了一層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有一些功底，掙扎著把這碗「抄手」給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。
江南一帶，餛飩是最常見的小吃，這里的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩里餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣乾脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，一般人吃一碗也就有了七分飽的感覺。
正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮擀得講究，貼著碗能看到碗里的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，「白里透紅，與眾不同」，象一隻只美麗的白蝴蝶 。這時候的注意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精緻的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單一裹，完事，連皮也不擀了，買現成的。
在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麼好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。
是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。
《羊肉串》很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。那一天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裡有一片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了一通諸如慈禧太後的胃口怎麼這么好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香里帶膻的味道吸引過來的。
同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢乾的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：「我先吃吃看。」他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：「哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？」他「嗯嗯」地一氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：「不吃真傻。」趕緊掏錢，一手抓一把，這串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有一種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯里都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。
本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麼羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那麼羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。
咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。
回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小里小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麼南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一樣。我又一次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：「咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？」
《羊肉泡饃》
有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。
看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裡剛採下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鍾樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，一塊大肥肉塞在一塊大餅里，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麼怎麼好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是一定要吃的。
於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在一個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面一個老頭在專心致致幹活：把一塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專注地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裡。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進一個盛滿濃湯的大海碗里，那碗濃湯頓時就變成了一碗漿糊。老頭有滋有味稀里嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在鬍子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麼，趕緊找來伙計問：「那是什麼？」「羊肉泡饃啊。」老天，這糊里糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯里 ，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。
所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了一堆民間工藝品，而在吃上，卻是一片空白。
看了賈平凹寫的陝西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。
《朝鮮涼面》
初到東北，第一次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。
於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察一番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：「道拉及是什麼意思？」朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》里的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發一會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現一面「朝鮮涼面」的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。一頭扎進去，裡面已是高朋滿座，人人都端著一個大海碗往肚子里灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了一碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麼看都好象是剛從自來水龍頭里出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。一路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裡的那塊冰坨融化掉。
我犯了一個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不一樣，他們冰天雪地里可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。
但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至一想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。
不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。
《道口燒雞》
說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於飢餓狀態；二是天性所致，「民以食為天」嘛，自己當然也不例外。
於是，剛到長春不久，就打聽到「道口燒雞」挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗里的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包里有點余錢，便忙不迭地往燒雞店送，買不起整隻就買半隻；買不起半隻就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著一小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那一刻是多麼美好。此時若去攻讀書關，再厚的「磚頭」也能毫不費勁地「啃」下來，這就是「道口燒雞」的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。
逢到宿舍里的女同胞過生日，無例外地都要買只「道口燒雞」以饗大家。雞上檯面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起傢伙躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，一塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子里去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句「生日快樂」就一屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：一隻道口燒雞。
在長春的三年，可以說是伴著「道口燒雞」的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的一家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)
臨畢業的時候，有人告訴我，有一家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有一樣好吃的供我回味了。
麥熟將至，外出路過南方一個小鎮，有幸在飯店吃到了從小烙印在腦際的美食——碾碾轉兒。吃著這久違了的美食，當年的那種對其情深意切的慾望不禁又重現於心頭。 那是我童年時代，正直國家困難時期，農村百姓過著食不飽腹的生活。人們想盡辦法，把能入口的東西都吃凈了，就連門前的老榆樹也不能倖免於難，人們把樹皮剝光，充當了口中食糧。盡管如此，仍難解飢餓之急。 母親不忍心我們挨餓，早早地許下願：給我們做碾碾轉兒。我們無不從心底里高興。等啊盼啊！終於有一天，母親說地里的麥子可以吃了，讓我們跟著她去地里拔麥子。地里的麥子還不十分熟，而這也正是做碾碾轉兒最好的時機。由母親指點，專門挑選那些能用的麥子。做碾碾轉兒用的麥子特別嚴格，嫩了不行，因為麥子的漿水還沒凝固；老了也不行，因為麥粒熟透了就太幹了。必須選那些既成熟而又沒干透了的、麥粒綠而飽滿且已經有了一定硬度的麥子。母親捨不得多拔，因為那將是我們一家的口糧。等我們帶著兩捆麥子回家後，已累得直不起腰來了。其實活是輕微的，只是人已餓得沒了力氣。為了能吃到這美食，我們不得不堅持著和母親一起做下去。
我們先是把麥穗一個個掐下，然後放入鍋里悶熟，再把悶後的麥穗撮成粒。不等所有的工序結束，我就耐不住飢餓，將一把麥粒放入口中了，經母親再三勸說，才沒再多吃。等麥穗都撮成粒，母親把麥粒端到自家的石磨旁（當時農村差不多家家有石磨）。將石磨的上扇掀起，把一玫銅錢墊在磨臍上，再將石磨放好。將收拾干凈的麥粒倒在磨盤上，在磨眼上插一根秫桔桿兒，我們幾個和母親一道推的推，拉的拉，圍著磨道轉了起來。因為兩扇磨盤中間有銅錢墊著，磨扇間有著一定的空隙，所以推起來比磨面省些力氣，即便如此，我們還是費盡了全身之力。磨盤上的麥粒不斷下落，磨盤周圍不斷地落下了一個個的小面卷兒，不是太長，如同一根根斷了的火柴棒。
我們個個臉上淌著汗，心情卻是很好的，因為馬上就有飽飯可吃了，而且是上好的美食。我們的汗珠不斷增多，磨盤四周的小面卷兒也橫七豎八地堆了起來，等磨盤上的麥粒全不見了，我們才氣喘噓噓地停了下來。
母親用掃帚輕輕地掃凈磨盤四周的小面卷兒，又掀起石磨的上扇，仔仔細細地將兩扇磨盤打掃干凈，我們這才隨母親來到上房。等急了的我，也顧不得看清母親准備了什麼輔料兒（可能有些大蒜汁什麼的吧，那年頭兒沒有上好的講究的），狼吞虎咽地吃了起來，那種感覺真的勝過吃法國大餐！
時間過得好快，這難忘的童年轉眼已成往事。隨著人們生活水平的提高和科技的進步，各種傳統名吃和國外的名家食品也擺上了老百姓的餐桌。人們可以在工作之餘，心情舒暢地品嘗著人間美味，可是對我而言，最最難忘的還是吃著和母親一塊兒做出的碾碾轉兒，這種心情恐怕是當今世人所不曾有過的。
願所有的人們永遠不再有我的那種感覺，願所有的人都能以恬靜的心態去品嘗這人間的美食——碾碾轉兒！
《鴨血粉絲湯》
鴨血粉絲湯是我們這兒著名的風味小吃o 鴨血粉絲湯味兒好,看相也好o晶瑩的粉絲浸在米黃色的湯里,一條條紅色的鴨血伴著黃色的油果、綠色的香菜、褐色的鴨肝,泛白的鴨腸散落其間,真是令人垂簾三尺! 鴨血粉絲湯做法很簡單:來了客人,隨手抓一把洗凈的粉絲放入竹製的漏勺里,在熱湯里來回的晃動,燙上一兩分鍾o將燙書的粉絲倒進碗里,再撈出些鴨血和油果子,加上湯水,撒上切好備用的熟鴨腸、鴨肝、香菜,喜歡吃辣的客人還可以澆勺紅紅的辣油,一碗色香味俱全的鴨血粉絲湯就做成了o 吃鴨血粉絲湯也挺有意思的o吃粉絲時,我喜歡一根一根的吃,找到粉絲的"頭"以後o"噓"地一下吸進嘴裡,真是順滑爽口呀!吃油果子、鴨肝、鴨血,我先用舌頭舔一舔它的"粗"味道,再細細地詛嚼,品嘗它的"細"味道o有一天有一天我吃鴨血粉絲湯時,由於吸粉絲過猛,湯濺得我滿臉都是,弄得我狼狽不堪o從此,我給鴨血粉絲湯取了個別名--"樂開花"o
《陽澄湖大閘蟹》
陽澄湖大閘蟹是我們這著名的特產。不僅蘇州人愛吃，而且全國各地的人們都愛吃。
有一天，家裡來了客人，媽媽從外面買了十隻大閘蟹。買回來後，媽媽先把大閘蟹放進水裡浸一下，趁這個功夫，我趴在水池邊，靜靜地端詳著它們，它們是深灰色的，有兩只大大的鉗子，和八隻小腳。它的兩只大鉗子使勁的揮舞著，好像要和我來一場惡戰。
開始煮了，媽媽先把水放在鍋里煮上9~10分鍾，水開了後，媽媽把它們一一放進了鍋里，漸漸地，它們的顏色由深灰變成了淡黃，又由淡黃變成了深紅色。又煮了一會兒，就完全熟了。媽媽打開了鍋蓋，一陣清香撲鼻而來，我狠狠地咽了一下口水，然後，媽媽把它們放進了盤子里，一盤色澤誘人、色味俱佳的大閘蟹呈現在我的面前。
媽媽把盤子放到了桌子上，我迫不及待地抓了一隻，津津有味的吃了起來。我先把兩只大鉗子和八隻小腳拽下來，前後咬一下，再一吸，又白又嫩的蟹肉就滑進了我的嘴裡。大鉗子里的肉非常細膩潤滑，入口即化。然後我打開了蟹蓋，裡面的蟹黃金燦燦的，我一吸，蟹黃就到了我的嘴裡，真是鮮美！最後，我把蟹一分為二，細嚼慢咽起來。。。。。。
陽澄湖大閘蟹的味道真鮮美啊！讓人吃後回味無窮，贊不絕口。真是名不虛傳的蘇州特產！

⑦ 以美食為話題的作文800字

說起餃子，可以說大家是再熟悉不過了。在我們中國，每當逢年過節，迎親待友，總會包餃子。餃子滑潤可口，味道鮮美，寓意深刻。每年除夕之夜，在我國北方家家戶戶都會圍坐在一起包餃子。「水餃人人都愛吃，年飯尤數餃子香。」這句話代表著人們對餃子的鍾愛之情。
餃子由來已久，始於東漢末年。
醫聖」張仲景在冬至回鄉路過南洋時，看見不少窮困老百姓耳朵凍傷，飢寒交迫，很多人染上風寒。張仲景頓生憐憫之心，於是便在當地搭了一個醫棚，支起一口大鍋，用羊肉、辣椒和袪寒提熱的葯材做餡，再用包成耳朵形狀，盛給窮人們吃。人們從冬至吃到除夕，抵禦了傷寒，治好了凍耳。為了感謝張仲景的善良、無私。每年的冬至和除夕，人們都要吃餃子。漸漸地，吃餃子就成了我們中國人的一種習俗。
在不同的時期，餃子的叫法也各不相同。東漢末年稱餃子為「嬌耳」。唐代卻稱之為「湯中牢丸」；元代稱為「時歲角」；明末稱為「粉角」；清朝又稱為「扁食」……隨著歷史的發展，餃子漸漸開始變得名目繁多。如廣東的澄粉蝦餃、上海鍋貼餃、揚州的蟹黃蒸餃、山東的高湯水餃、東北的老邊餃子。四川的釧水餃等，都各有特色，受人歡迎。
餃子不僅好吃，而且做法獨特、簡單。首先需要將面團搓成長條，再把長條切成一個個小塊，擀成麵皮。然後將一些菜或肉剁碎，用油鹽醬醋等佐料調成餡。再用麵皮把餡包起來，用手把麵皮一點點兒捏緊，這樣一個漂亮的餃子就做好了。這些包好的餃子也是形狀各異，蘊含深意：月牙形的叫「捏福」；元寶形的象徵著財富遍地，金銀滿屋；麥穗形的象徵著新的一年會五穀豐登……看來，這小小的餃子里也飽含著人們對美好生活的嚮往！
餃子可不僅僅是中國人的專利哦！外國的餃子也別有一番風味。如俄國人的餃子餡有牛肉、胡蘿卜、雞蛋、蔥頭、鹽和味精等，除此之外他們還會在餃子餡中添加一些辣椒末，而且包的個頭很大。最特別的是他們煮餃子用的是牛骨熬成的清湯。不過，對俄國人來說，喝煮餃子湯是第一道菜，吃餃子和是第二道菜。其他諸如匈牙利餃子、義大利餃子、朝鮮餃子等，也都很有特色，別具一格。
看到這里，你一定很饞了吧！那就讓我們一起動手，做一份香噴噴的餃子吧！

⑧ 美食評論家作文600初三

相關文章，只做參考
上星期五，我們全家又一起去西堤牛排館用餐，對我來說，如果能在寒冷的冬天裡吃西堤牛排的話，就像泡在溫泉里一樣再適合不過了，全身溫暖舒暢，有幸福的感覺，正當我如此想時，爸爸似乎是嗅到了我的心意，便立刻驅車前往我熟悉不已的「西堤牛排館」，展開一場「美食之旅」。
每次一進到店裡，服務生總是熱情微笑的打招呼，再加上水晶燈的絢麗光線，更襯托出「西堤牛排館」的美。接著令我胃口大開「鮮蝦蘆筍」上桌了，它是最適合我的開胃菜，我毫不猶豫的拿起了叉子，將它插起，一口一口往我嘴裡送，細嚼慢咽的慢慢品嘗，但坐在我旁邊的哥哥，卻像野蠻人一樣，狼吞虎咽，一點點品嘗 美味佳餚的感覺都沒有，真煞風景。
吃完了開胃菜，前菜「焗烤磨菇」緊接而來，令人窒息的香味撲鼻而至，多汁香嫩的磨菇配上濃稠的起司，讓人彷佛置身天堂，再來就是極像潛水艇的「蘿美生菜沙拉」，新鮮的蔬菜香，脆脆的口感，配上酸甜的醬汁，讓我口齒留香。我最喜愛的「巧達濃湯」，終於端了上來，每次只要喝上一口，濃郁的香味便不停的在嘴裡流竄，令人回味無窮，而且也把剛才所吃的冰冷開胃菜全部融化，冬天的寒意也一股腦的拋到九霄雲外。
期待已久的餐上主角「堤香牛排」伴隨著沙瓦出現了，當我輕輕咬上一口，鮮美肉汁四溢，充滿整個嘴裡，牛排更是入口即化，既不會太老，也沒有任何血腥味，這正是我心目中的極品美食，更顯得別家牛排的口感差勁，像是煮壞的牛肉塊，根本是沒得比。
而這頓美食之旅也在吃完「巧克力袋冰淇淋」後，畫下一個完美句點，雖然我不是專業的美食評論家，但我知道「西堤牛排館」的好味道，更知道他服務的好品質，有空時，不妨也攜家帶眷的來趟美食之旅，或許你就可以和我有著相同深刻的體驗，也愛上了「西堤牛排館」。

⑨ 關於美食的文章

我已經不記得是什麼時候，成為一個面痴。只知從小媽媽叫我吃白飯，我總推三推四;遇到面，我搶，怕給哥哥姐姐們先掃光。「一年三百六十五日，天天給你吃面好不好?」媽媽笑著問。我很嚴肅地大力點頭。

第一次出國，到了吉隆坡，聯邦酒店對面的空地是的士站，專做長程車到金馬侖高原，三四個不認識的人可共乘一輛。到了深夜，我看一攤小販，店名叫「流口水」，服務的士司機。肚子餓了，吃那麼一碟，美味之極，從此中面毒更深。

那是一種叫福建炒麵的，只在吉隆坡才有，我長大後去福建，也沒吃過同樣味道的東西。首先，是面條，和一般的黃色油麵不同，它比日本烏冬還要粗，切成四方形的長條。

下大量的豬油，一面炒一面撒大地魚粉末和豬油渣，其香味可想而知，帶甜，是淋了濃稠的黑醬油，像海南雞飯的那種。

配料只有幾小塊的魷魚和肉片，炒至七成熟，撒一把椰菜豆芽和豬油渣進去，上鍋蓋，讓料汁炆進面內，打開鍋蓋，再翻兜幾下，一碟黑漆漆，烏油油的福建炒麵大功告成。

有了吉隆坡女友之後，去完再去，福建炒麵吃完再吃，有一檔開在銀行後面，有一檔在衛星市PJ，還有最著名的茨廠街「金蓮記」。

最初接觸到的雲吞面我也喜歡，記得是「大世界游樂場」中由廣州來的小販檔，檔主伙計都是一人包辦。連工廠也包辦。一早用竹升打面，下午用豬骨和大地魚滾好湯，晚上賣面。宣傳部也由他負責，把竹片敲得篤篤作響。

湯和面都很正宗，只是叉燒不同。豬肉完全用瘦的，塗上麥芽糖，燒得只有紅色，沒有焦黑，因為不帶肥，所以燒不出又紅又黑的效果來。從此一脈相傳，南洋的叉燒面用的叉燒，都又枯又瘦。有些小販手藝也學得不精，難吃得要命，但這種難吃的味道已成為鄉愁，會專找來吃。

請點擊輸入圖片描述

南洋的雲吞面已自成一格，我愛吃的是干撈，在空碟上下了黑醋、醬油、西紅柿醬、辣醬。面淥好，捽干水份，混在醬料中，上面鋪幾條南洋天氣下長得不肥又不美的菜心，再有幾片雪白帶紅的叉燒。

另外奉送一小碗湯，湯中有幾粒雲吞，包得很小，皮多餡少。致命的引誘，是下了大量的豬油渣，和那碟小醬油中的糖醋綠辣椒，有這兩樣東西，什麼料也可以不加，就能連吃三碟，因為面的份量到底不多。

二十世紀六十年代到了日本，他們的經濟尚未起飛，民生相當貧困。新宿西口的車站是用木頭搭的，走出來，在橋下還有流鶯，她們吃的消夜，就是小販檔的拉麵。

湊上去試一碗，那是什麼面?硬綳綳的面條，那碗湯一點肉味也沒有，全是醬油和水勾出來的，當然下很多的味精，但價錢便宜，是最佳選擇。

當今大家吃的日本拉麵，是數十年後經過精益求精的結果，才有什麼豬骨湯、面豉湯底的出現，要是現在各位吃了最初的日本拉麵，一定會吐出來。

方便麵也是那個年代才發明的，但可以說和當今的產品同樣美味，才會吃上癮，或者說是被迫吃上癮吧!那是當年最便宜最方便的食物，家裡是一箱箱地買，一箱二十四包，年輕胃口大，一個月要吃五六箱。

什麼?全吃方便麵?一點也不錯，薪水一發，就請客去，來訪的友人都不知日本物價的貴，一餐往往要吃掉我的十分之八九的收入，剩下的，就是交通費和方便麵了。

最原始的方便麵，除了那包味精粉，還有用透明塑料紙包著兩片竹筍干，比當今什麼料都不加的豪華，記得也不必煮，泡滾水就行。醫生勸告味精吃得太多對身體有害，也有三姑六婆傳說方便麵外有一層蠟，吃多了會積一團在肚子裡面。完全是胡說八道，方便麵是恩物，我吃了幾十年，還是好好活著。

到韓國旅行，他們的面用雜糧制出，又硬又韌。人生第一次吃到一大湯碗的冷麵，上面還浮著幾塊冰，侍者用剪刀剪斷，才吞得進去。

但這種面也能吃上癮，尤其是干撈，混了又辣又香又甜的醬料進去，百食不厭，至今還很喜歡，也製成了方便麵，常買來吃。

請點擊輸入圖片描述

至於那種叫「辛」的即食湯面，我就遠離，雖然能吃辣，但就不能喝辣湯，一喝喉嚨就紅腫，拚命咳起嗽來。

當今韓國作為國食的炸醬面，那是山東移民的專長，即叫即拉。走進餐館，一叫面就會聽到砰砰碰碰的拉麵聲，什麼料也沒有，只有一團黑漆漆的醬，加上幾片洋蔥，吃呀吃呀，變成韓國人最喜歡的東西，一出國，最想吃的就是這碗炸醬面，和香港人懷念雲吞面一樣。

說起來又記起一段小插曲，我們一群朋友，有一個畫家，小學時摔斷了一隻胳臂，他是一個孤兒，愛上另一個華僑的女兒，我們替他去向女友的父親做媒，那傢伙說我女兒要嫁的是一個會拉麵的人，我們大怒，說你明明知道我們這個朋友是獨臂的，還能拉什麼面?說要打人，那個父親逃之夭夭。

去到歐洲，才知道義大利人是那麼愛吃面的，但不叫面，叫粉。你是什麼人，就吃什麼東西;義大利人雖然吃面，但跟我們的完全不同，他們一開始就把面和米煮得半生不熟，就說那是最有「齒感」或「咬頭」的，我一點也不贊成。

唯一能接受的是「天使的頭發」(Capflli D'angelo)，它和雲吞面異曲同工。後來，在義大利住久了，也能欣賞他們的粗面，所謂的意粉。

意粉要做得好吃不易，通常照紙上印的說明，再加一二分鍾就能完美。義大利有一種地中海蝦，頭冷凍得變成黑色，肉有點發霉。但別小看這種蝦，用幾尾來拌意粉，是天下美味。

其他的蝦不行。用香港蝦，即使活生生的，也沒那種地中海海水味。談起來抽象，但試過的人就知道我說些什麼了。

也有撒上烏魚子的意粉，台灣人不知道，以為烏魚子只有台灣人和日本人才吃。撒上芝士粉的意粉，永遠和面本身不融合在一起，芝士是芝士，粉是粉，但有種烹調法，是把像廚師砧板那麼大的一塊芝士，挖深了，成為一個鼎，把面淥熟後放進去撈拌，才是最好吃的義大利面。

了前南斯拉夫，找不到麵食。後來住久了，才知道有種雞絲面，和牙簽般細，也像牙簽那麼長，很容易煮熟。滾了湯，撒一把放進去，即成。因為沒有雲吞面吃，就當它是了，湯很少，面多，慰藉鄉愁。

去了印度，找小時愛吃的印度炒麵，它下很多西紅柿醬和醬油去炒，配料只有些椰菜、煮熟了的番薯塊、豆卜和一丁點的羊肉，炒得面條完全斷掉，是我喜歡的。但沒有找到，原來我吃的那種印度炒麵，是移民到南洋的印度人發明的。

在台灣生活的那幾年，面吃得最多，當年還有福建遺風，炒的福建面很地道，用的當然是黃色的油麵，下很多料，計有豬肉片、魷魚、生蚝和雞蛋。炒得半熟，下一大碗湯下去，上蓋，炆熟為止，實在美味，吃得不亦樂乎。

本土人做的叫切仔面，所謂切，是淥的意思。切，也可以真切，把豬肺、豬肝、煙熏黑魚等切片，亂切一通，也叫「黑白切」，撒上姜絲，淋著濃稠的醬油膏當料，非常豐富，是我百吃不厭的。

請點擊輸入圖片描述

他們做得最好當然是「度小月」一派的擔仔面，把面淥熟，再一小茶匙一小茶匙地把肉末醬澆上去，至今還保留這個傳統，面擔一定擺著一缸肉醬，吃時來一粒貢丸或半個鹵雞蛋，面上也加了些芽菜和韮菜，最重要的是酥炸的紅蔥頭，香港人叫干蔥的，有此物，才香。

回到香港定居，也吃上海人做的面，不下雞蛋，也沒有鹼水，不香，不彈牙。此種面我認為沒味道，只是代替米飯來填肚而已，但上海友人絕不贊同，罵我不懂得欣賞，我當然不在乎。

上海面最好吃的是粗炒，濃油赤醬地炒將起來，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜歡吃，至於他們的煨面，煮得軟綿綿，我沒什麼興趣。焦頭，等於一小碟菜。來一大碗什麼味道都沒有的湯面，上面淋上菜餚，即成。我也不覺得有什麼特別之處。最愛的是蔥油拌面，把京蔥切段，用油爆焦，就此拌面，什麼料都不加，非常好吃。可惜當今到滬菜館，一叫這種面，問說是不是下豬油，對方都搖頭。蔥油拌面，不用豬油，不如吃發泡膠。也有變通辦法，那就是另叫一客紅燒蹄膀，撈起豬油，用來拌面。

香港什麼面都有，但泰國的干撈面叫Ba-Mi Hang，就少見了，我再三提倡這種街邊小吃，當今在九龍城也有幾家人肯做，用豬油，灼好豬肉碎、豬肝和豬肉丸，撒炸干蔥和大蒜茸，下大量豬油渣，其他還有數不清的配料，面條反而是一小撮而已，也是我的至愛。

想吃面想得發瘋時，可以自己做，每天早餐都吃不同的面，家務助理被我訓練得都可以回老家開麵店。星期一做雲吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉麵，星期四炸醬面，星期五做大鹵面，星期六做南洋蝦面，星期天做蔡家炒麵。

蔡家炒麵承受福建炒麵的傳統，用的是油麵，先用豬油爆香大蒜，放面條進鍋，亂炸一通，看到面太干，就下上湯煨之，再炒，看幹了，打兩三個雞蛋，和面混在一塊，這時下臘腸片、魚餅和蝦，再炒，等料熟，下濃稠的黑醬油及魚露吊味，這時可放豆芽和韮菜，再亂炒，上鍋蓋，燜它一燜，熄火，即成。

做夢也在吃面。飽得再也撐不進肚，中國人說飽，拍拍肚子;日本人說飽，用手放在頸項;西班牙人吃飽，是雙手指著耳朵示意已經飽得從雙耳流出來。我做的夢，多數是流出面條來。